1905年、創立者であるハンス・ウイルスドルフ（ドイツ出身）が、24歳のときにロンドンに設立した時計専門商社（ウイルスドルフ&デイビス社）がはじまりです。
後発メーカーである「ロレックス」が、今となっては高級時計の代名詞といえるメーカーになったのは、ひとえに、創業者であるウイルスドルフの才覚の賜物であるのは明白です。
当初は主に、上品なレザーケースに入ったトラベルウォッチ（携帯用置時計）を販売していましたが、すでにウイルスドルフは、手首に着用する時計（つまり今の腕時計）の構想を描き始め「これからは腕時計がエレガントであるだけでなく、信頼性（実用性）も兼ね備えるものになる」と予見していたそうです。

腕時計の信頼性（実用性）を探求するウイルスドルフは、時計の精度に非常にこだわり、1910年に、ロレックスが世界で初めて、スイス・ビエンヌにあるスイスクロノメーター歩度公認検定局から腕時計の精度証明を受けることに成功しました。
これにより、時計として最も担保しなければいけない「時計の精度」という信頼を得ることになったのでした。

次に、ウイルスドルフが取り組んだ課題は「リューズの操作をいかに少なくするか」ということでした。
先に開発した防水腕時計「オイスター」では防水性を担保したものの、手巻き式だったため、毎日、ねじ込み竜頭を開放し、ゼンマイを手巻きする必要がありました。
そのため、日々のリューズ操作による防水性（気密性）の低下や、リューズのねじ込み忘れによる度重なる不慮の事故により、防水腕時計「オイスター」にも関わらず、埃や湿気の侵入による時計の不具合がたびたび起き、ロレックスの信頼性を揺るがす事態になりかねないと懸念していたようです。
そのため、リューズ操作の不要な「自動巻き上げ機構」の開発は悲願だったのです。
そして、ついに、1931年、世界初の自動巻メカニズムを持つ、特許取得のパーペチュアルローターを開発しました。
そして、この自動巻き上げ機構を、ロレックスは「パーペチュアル／PERPETUAL」と名付けました。

その後、1950年代から1970年代にかけて、後のロレックス人気を牽引していく数々のプロフェッショナル・モデル（スポーツモデル）が次々と誕生していきます。
今まで培ってきたロレックスとしての信頼性をより確固たるものにするために、各分野のエキスパートやプロフェッショナルとパートナーシップを結びながら、様々な環境下においてより一層機能するモデルの開発に力を入れていきます。
そして、彼らからのフィードバックからさらなる機能をもった時計が生まれていったのです。
まさに、海の「サブマリーナ」、陸の「エクスプローラー」、空の「GMTマスター」、計測の「デイトナ」と現在においても大人気のモデルは、この頃から始まったのです。
その後も「永続的な卓越性」という概念のもと、ロレックスは、数々の新しい技術や素材、モデルを開発し、今なお、時計業界を牽引する人気ブランドとして君臨し続けています。

サブマリーナ

「サブマリーナ」は回転ベゼルを備えた世界初の市販ダイバーズウォッチとして1953年に登場しました。
水中での使用に特化した設計で、当時100メートル（330フィート）の防水性能を誇りました。
回転ベゼルを回すことで、潜水経過時間を管理することができるプロフェッショナルモデルです。
後に開発されたダイバーズウォッチで「サブマリーナ」の影響を受けていないものないとまで言われるほど、ダイバーズウォッチとしての完成度が高いモデルです。

また、1964年公開の映画「007 ゴールドフィンガー」でショーン・コネリー演じるジェームズ・ボンドが白いタキシード姿に「サブマリーナ」を合わせたことで、より一層、多くの人にその名を知られるようになったのも事実です。

タキシードに「サブマリーナ」というコーディネートは、その後のサブマリーナ人気を裏付け、今なお根強い人気を誇っています。
また、ヴィンテージモデルは、深海での水圧に耐えられるよう風防が膨らんだドーム型のプラスチック風防が採用されており、見た目の形状からもプロフェッショナルモデルであることが見て取れます。
その後、1960年代に入ると潜水技術の発達により、ヘリウムの割合が高い特別な混合呼吸ガスを用いた飽和潜水という潜水方法が確立され、人はより長い時間、水中での作業が可能になりました。
それに伴い、時計においても時計内部に充満したヘリウムガスを減圧時に排出する必要性が生まれ、1967年にヘリウムガス排出バルブを装備した上位モデル「シードウェラー」が登場しました。

また、1969年には派生モデルとして、日付表示のついた「サブマリーナ・デイト（通称：赤サブ）」が登場するなど、プロフェッショナル・ダイバーズウォッチとしての地位を確固たるものにしていきました。
1971年には、フランスの海洋潜水専門会社コメックス（Comex）と正式にパートナーシップを結び、コメックス社のダイバーにロレックスの時計を装備させ、定期的に時計の性能についてフィードバックをもらうことで、時計の信頼性と機能性の向上に役立てていきました。

GMTマスター

1955年、かつて存在したアメリカの航空会社「パン・アメリカン航空（通称：パンナム航空）」の国際線パイロットや航空関係者用に誕生したのが「GMTマスター」の始まりです。
この頃になる旅客機は長距離飛行が可能となり、旅行者は乗り継ぎなしに大陸から大陸へ移動することが可能になりました。
当初は旅客機パイロット向けだった「GMTマスター」も、時代が経つにつれ、国際派のビジネスマンや一般旅行者からも支持されるようになっていきました。

GMTマスターの「GMT」とは、ロンドンの王立グリニッジ天文台での平均太陽時であるグリニッジ標準時（Greenwich Mean Time）を意味しています。
1884年より、グリニッジ子午線は世界の24タイムゾーン（時差）の基点となっているからです。
「GMTマスター」は、「24時間針」と昼と夜がひと目でわかる「青と赤の回転ベゼル」を組み合わせて、時差のある任意の2地点の時刻を時計の針を調整することなく、読みとることができるプロフェッショナルモデルです。
「GMTマスター」を愛用していた有名人としては、最も有名なのはキューバの革命家「チェ・ゲバラ」ではないでしょうか。
葉巻をくゆらせながら左手に「GMTマスター」を着用した写真に見覚えのある方も多いハズ。

また、ヴィンテージの「GMTマスター」において、重要な役割を果たしているのが象徴的な青と赤のベゼルです。
青と赤のベゼルは、通称「ペプシベゼル」と呼ばれ、ベゼルの経年具合や色の褪色具合で、同じモデルでも雰囲気が全く異なり、ヴィンテージならではの独特の魅力が味わえる唯一無二の存在です。
アイコニックながらも、理にかなった実用性の高いベゼルにロレックスの革新性を感じずにはいられません。

エクスプローラー

1953年5月29日にイギリスのエベレスト遠征隊に参加したエドモンド・ヒラリー卿とテンジン・ノルゲイがエベレスト登頂に成功した際に彼らが身につけていたのがロレックスの時計でした。
当時、ロレックスはエクスプローラーとしての正式なモデル名を持つ時計をまだリリースしておらず、実際に携行していた時計は「オイスター・パーペチュアル・クロノメーター」でした。
このエベレスト登頂成功を機に、ロレックスは「エクスプローラー」を発売しました。

モデル名が示す通り、過酷な環境でも耐えうる頑丈さと視認性の高さが特徴で、視認性を高めるため、12時位置には大きなトライアングル型のインデックスを配置し、その他、3時、6時、9時位置にはひと目で認知できるアラビア数字インデックスを配置しています。
ヴィンテージモデルにおいては、アラビア数字インデックスに丸みを帯びたフォントが採用されており、無骨な冒険用の時計ながらも朗らかな表情を醸し出しており、どこか温かみのある印象を受けます。
また、他のプロフェッショナルモデルと異なり、回転ベゼルなどもなく、ケースサイズが36ミリ径とスタンダードウォッチと同程度のサイズ感であり、シチュエーションを選ばす、都市でも自然環境下でも、どこでも使い勝手がよいのも人気の理由です。
シンプルでありながらも洗練されたデザインは、探検家のみならず、多くの一般の人々においても人気が高く、未だに愛され続けています。

1971年には24時間針やGMT機能を備えた「エクスプローラーⅡ」も発売されました。
洞窟探検など時間感覚が失われるような極限状況下や、北極・南極探検など、昼夜の区別が難しい過酷な環境下においても、時間を知ることができるように開発された究極のプロフェッショナルモデルといえます。

デイトナ

1963年に初めて発表された「デイトナ」は、当初は「コスモグラフ」の名で登場しました。
「デイトナ」は、特にモーターレースの世界に向けてデザインされ、プロフェッショナルのレーサーやエンスージアスト向けに作られました。
そのため、スピード計測が可能なタキメータースケール付きのベゼルが装着されています。
文字盤の色と反転色が採用されたインダイヤル、ベゼルに刻印されたタキメーターなど、従来のクロノグラフとは一線をかくしたレーシングテイストを全面に打ち出したプロフェッショナルモデルです。
「デイトナ」という名は、アメリカのフロリダ州にあるデイトナ・ビーチ（Daytona Beach）が由来です。
デイトナ・ビーチは、モーターレースの聖地とされ、1959年にレース場「デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ」が建設される以前は、広大なビーチ（砂浜）を使って、レースが行われていたほど、昔からレースのメッカでした。
時計のモデル名を「デイトナ」とすることで、モータースポーツとの結びつきをアピールしているわけです。
なお、ロレックスが、正式に「デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ」の公式タイムキーパーとなったのは1992年で、以来、ロレックスは「デイトナ500」や「ロレックス24アットデイトナ」などの主要なイベントでスポンサーを務めています。

デイデイト

曜日表示と日付表示を備えた「デイデイト」は1956年に登場しました。
「デイデイト」は、腕時計として世界で初めて曜日表示を12時位置に加えたことが特徴です。
「デイデイト」は、ロレックス創設者であるハンス・ウイルスドルフが「真に特別な時計を作りたい」という強い意志のもとで開発されました。
ウイルスドルフは、最高品質の材料と最先端の技術を組み合わせた時計を作りたいと考えており、その結果が「デイデイト」でした。
そのため、ステンレスケースを採用したモデルは存在せず、金無垢やプラチナ、貴金属や貴石を使用したラグジュアリーで特別なモデルとして、ロレックスのスタンダートウォッチの最高峰に今も君臨し続けているモデルです。
「デイデイト」は、別名「プレジデントウォッチ」という愛称でも呼ばれています。これは、アメリカの歴代大統領をはじめとする多くの著名なリーダーたちがこの時計を愛用していたことから生まれた呼び名です。
第34代アメリカ合衆国大統領「ドワイト・D・アイゼンハワー」が最初に「デイデイト」を身につけたことを皮切りに、多くの世界的リーダーがこの時計を手にしました。
この愛称は「デイデイト」のステータスシンボルとしての地位を確立する一因となりました。

デイトジャスト

「デイトジャスト」は、1945年にロレックスの3大発明の一つである「デイトジャスト機構」を搭載したモデルとして誕生しました。
「デイトジャスト」とは、その名の通り、日付が正確に24時を迎えた「瞬間に（ジャスト／JUST）一瞬にして変わる」ことを意味しています。
これは、ロレックスが特許を取得した瞬時に日付が変わるメカニズム「ジャンピングデイト」によって実現しています。
ちなみに、ロレックスは、「デイトジャスト」の発表と同時に、ロレックス創業40周年記念として「ジュビリーブレス」も発表しました。
このブレス（金属製のベルト）は、特徴的な5連のリンク構造を持ち、独特の光沢感と抜群の装着感が魅力の一つです。
ジュビリーブレスは、デイトジャストのクラシックなデザイン、光沢感のあるフルーテッドベゼルと相まって、エレガンスさと快適さを兼ね備えた時計としての今もなお、スタンダードウォッチの代表格として、人気を博しています。

また、回転ベゼルのついた派生モデルは、通称「サンダーバード」と呼ばれています。
エレガンスさをもつ「デイトジャスト」ながら、回転ベゼルがつくことによって、スポーティーさも演出でき、近年、人気の高まっているモデルの一つです。
ちなみに、「サンダーバード」の由来は、アメリカ空軍アクロバットチーム「サンダーバーズ」の隊長の引退記念として、「デイトジャスト」に回転ベゼルを搭載したモデルを特別発注したことによります。
この逸話から「サンダーバード」という愛称で呼ばれています。

パーペチュアル

「パーペチュアル」は、自動巻き機構「パーペチュアル」を搭載したロレックスのスタンダートウォッチの代表格です。
バブルバックから始まり、搭載されるムーブメントを進化させながら、今なお、ロレックスのスタンダートウォッチの定番として、根強い人気を誇っています。
デイト表示のつく「パーペチュアルデイト」モデルにおいては、日付が24時を迎えた瞬間に（ジャスト／JUST）一瞬にして変わる「デイトジャスト機構」も搭載されており、先の「デイトジャスト」と機能面においては、同等とも言えます。
「デイトジャスト」の持つ、時計としてのエレガントさや派手な印象が苦手という方には、こちらの「パーペチュアル」の方が好みに合うかもしれません。
インデックスや針の形状、文字盤の色や仕上げの違いなど、年代によって様々なダイヤルデザインが存在します。
また、ベセルにおいても「スムースベゼル」「エンジンターンドベゼル」などいくつか種類があります。
自分好みの組み合わせの時計を見つけ出すのもヴィンテージならではの楽しみ方と言えるでしょう。

オイスター

「オイスター」は、手巻き式ムーブメントを搭載した機械式時計として最もベーシックな機能を有するロレックスのスタンダートウォッチです。
一般的に、手巻き式腕時計は、自動巻腕時計と比較されると、「（自動巻よりも）機能が単純なもの」「（自動巻よりも）安価なもの」「一世代前のムーブメントを搭載したもの」といった印象を抱かれがちですが、決してそんなことはありません。
手巻き腕時計は、ユーザーが日々の手巻き作業を通じて時計と直接的に関わることで、時計に対する愛着が増し、機械式時計ならではの魅力をより一層楽しむことができるモデルです。
また、手巻き式は自動巻きに比べてムーブメントの厚さを薄くできるため、時計自体が薄型で軽量になるというメリットもあります。
そんな「オイスター」ですが、1980年代半ばを最後に、ロレックスは手巻きのスタンダードウォッチの製造を終了しました。
おおよそ60年にわたって作り続けられた「オイスター」を手に入れるには、もうヴィンテージモデルを探すしか方法はありません。
「オイスター」においても、「パーペチュアル」同様、インデックスや針の形状、文字盤の色や仕上げの違いなど、年代によって様々なダイヤルデザインが存在します。
自分好みの組み合わせの時計を見つけ出すのもヴィンテージならではの楽しみ方と言えるでしょう。

バブルバック

「バブルバック」は、1930年代から1950年代にかけて製造された、ロレックスの初期の自動巻き時計です。
当時、自動巻機構（回転ローター）を搭載するにあたり、裏蓋に厚みをもたせる必要があり、その見た目から「バブルバック（泡のように大きく膨らんだ裏蓋）」と呼ばれています。
正式なモデル名はあくまで「オイスターパーペチュアル」であり、「バブルバック」は愛称です。

また、「バブルバック」も文字盤や針のデザインが豊富で、様々な組み合わせのモデルが存在します。
なお、裏蓋の膨らみが当初よりも小さくなったものは「セミバブル」と呼ばれており、1950年代半ばまで製造されました。
自動巻機構の進化により、初期のモデルよりもムーブメントの厚さを抑えることができるようになり、裏蓋の膨らみ具合も抑えられた形状に変化していきました。